Текстурой в на?ей жизни покрыто все, это рельеф и цвет окружающих нас предметов. Для примера, рассмотрим обычный строительный кирпич. Что можно сказать, глядя на него, во-первых, он красно-оранжевого цвета, ярче или темнее в зависимости от примесей в глине, во-вторых, он ?ероховатый и неровный, в-третьих, можно рассмотреть отдельные трещинки и выделяющиеся элементы, такие как каму?ки и песчинки.  Полностью воссоздать в 3D реалистичный кирпич, моделируя все детали, довольно сложно, но все еще достижимо, а теперь представьте, что вам необходим кирпичный дом или даже город. Подумайте сколько необходимо времени на столь тщательное моделирование, а какой компьютер для этого нужен? Вычислительной мощности современного PC уж точно не хватит.В голову сразу приходит мысль, а не воспользоваться ли тем, что уже сделано, до вас. Почему бы не перенести то, что видят на?и глаза в 3D? А на это техника вполне способна. Взяв фотоаппарат и сделав пару снимков кирпича, вы сэкономите огромное количество времени. Как это сделать, мы и постараемся узнать в первой части статьи. ?сходный материал. Начнем с того, что нам необходимы хоро?ие фотографии. Снимать желательно на цифровой фотоаппарат, который является доступным и к тому же необходимым в повседневной жизни техническим средством. Он луч?е пленочного по многим показателям, основные — бОль?ее разре?ение получаемых снимков и отсутствие артефактов после сканирования с пленки (искажения, пыль, царапины, пятна). Плюсов намного боль?е, но они и так очевидны.  Как снимать? Очень частой о?ибкой является съемка с очень близкого расстояния, и это не есть правильно т.к. проявляется эффект искажения – сферизация. Ђот эффект можно убрать используя Photoshop, но луч?е изначально все продумать, и не создавать себе ли?них проблем. Поэтому оптимально снимать с расстояния не менее 2-4 метров, и чем даль?е, тем слабее будет искажение, но все в меру, конечно. Не бойтесь потерять разре?ение, за счет не нужных зон. Очень редко необходимо использовать текстуру более 2048x2048 пикс., а в боль?инстве случаев 1024x1024 будет достаточно, дальней?ее увеличение разре?ения качества не добавит, зато скорость просчета в 3ds max может снизиться весьма значительно. Достаточно будет фотоаппарата с 5 Мп, что сейчас является обычным размером матрицы, с разре?ением примерно равным 2500x2000 пикс. С другой стороны, хоро?ие, боль?ие текстуры никому еще не вредили. Когда снимать? Снимать желательно без вспы?ки, во избежание появления бликов, которые нам не нужны, за исключением редких случаев. Снимать в помещение, нужно с равномерным, а при возможности с естественным освещением.  Когда снимать? Как не странно снимать в солнечный день значительно труднее, тени которые отбрасывают все объекты, являются основными врагами фотографов-текстурщиков (особенно кроны деревьев), убрать их потом с текстуры будет почти невозможно. За счет постоянного изменения положения фотоаппарата относительно солнца, могут появиться, как пересветы, так и очень темные участки. Однако, снимать в пасмурный день, тоже не идеальный выход. Могут исчезнуть детали у текстур, появятся размытости, но самое неприятное это снижение насыщенности цветов, т.е. ‘серость’ текстур. Поэтому проводить съемку надо в солнечный день, в моменты, когда облака закрывают солнце.Все приведенные вы?е рекомендации не являются правилами, а только советами, если их придерживаться, текстуры будут требовать мень?его времени на обработку в Photoshop, а последний способен исправлять почти все о?ибки. Подготовка текстуры в Photoshop. Начать луч?е всего с исправления перспективы текстуры. ?ногда снять перпендикулярно плоскости не получается, в этом случае, выделив необходимую часть фотографии, вызываем контекстное меню правой кнопкой мы?и, и выбираем пункт «Free Transform», далее пункт «Перспектива». Сужаем самую близкую зону, но не рас?иряем дальнюю, как на первый взгляд хочется сделать. Потому, что при рас?ирении текстура поплывет, поэтому желательно растягивать не более чем на 5-15%, тогда разница будет незаметна, а сжимать можно до любых размеров. Выравниваем текстуру. Для этого в режиме «Free Transform»(Свободное трансформирование), меняем угол поворота, стараемся выровнять его относительно горизонтали. Затем двойным щелчком выходим из режима трансформирования, тем самым, применяя все изменения, для отмены достаточно нажать кнопку Esc.  Убираем эффект сферизации. ассмотрим два метода. Первый, наиболее быстрый, но менее гибкий. ?деально подходит если съемка проходила на расстоянии около метра, и нет никаких других искажений. Просто заходим Filter/Distort/Spherize. В открыв?емся окне ставим отрицательное значение, подбираем его в зависимости от искажения снимка. Кстати, указав по вертикали или по горизонтали можно разворачивать текстуры любых цилиндрических форм, как пример ствол дерева. Второй способ требует аккуратности, выделив область для изменения после «Free Transform», выбираем «Warp». аботает оно следующим образом, разбивает изображение на 9 частей, форму которых удобно менять, потянув за вер?ины или грани в нужном направлении, при этом незадействованные 8 частей искажаются не сильно. Коррекция цветов в Photoshop.  Ctrl+L — ?граем с уровнями цвета. Очень сильный инструмент. Придает сочность картинке, делает ярче или темнее, без потери контрастности. Ctrl+U. Тонирование — как следует из названия, меняет цвета, добавляя определенный оттенок. Яркость, тут все понятно — светлее, темнее. Насыщенность — «убивает» цвета, превращая в черно-белую фотографию, нам с его помощью обычно нужно наоборот повы?ать ее.
Пока, с Photoshop мы заканчиваем работу, следующий этап, работа в 3ds max. |
еклама
Отдых в Болгарии - из первых рук: недвижимость. Ипотечный кредит.
Cчетчики
Копирование и воспроизведение материала разре?ается только со ссылкой на источник
Copyright © 2008—2009